Kablosuz Şarj Cihazlarının Enerji Verimliliği Nasıl Karşılaştırılır

Kablosuz şarj rahat. Ama her watt bataryaya girmez. Bir kısmı ısıya dönüşür. 15W, 25W ve 30W pedler arasında seçim yaparken bakılması gereken şey etiketteki sayı değil, gerçekten aktarılan enerji ve bu enerjinin bataryayı ne kadar yorduğu.

Aşağıdaki adımlar, elinizdeki ya da almayı düşündüğünüz pedleri kendi cihazınızla kıyaslamanız için pratik bir yöntem sunar.

Kablosuz şarj verimliliği tam olarak nedir?

Basit tanım: prizden çekilen enerjinin ne kadarının bataryaya girdiği. Aradaki fark ısıdır.

• Kablolu şarj: tipik olarak yüksek verimli çalışır, kayıp görece azdır.
• Kablosuz şarj: indüksiyon bobinleri arasında hava, kılıf ve hizalama hatası vardır. Kayıp belirgin şekilde artar.
• Yüksek watt: daha hızlı bitirir ama anlık ısı yükü daha yüksektir.

Yani kablosuz şarj verimlilik tartışması iki eksende yürür: elektrik faturası ve batarya ömrü. İkisi her zaman aynı yönü göstermez.

Adım adım karşılaştırma

1. Bataryanızın enerjisini Wh olarak hesaplayın. mAh × nominal voltaj ÷ 1000. Örnek: 4500 mAh × 3,85 V ≈ 17,3 Wh. Bu, tam boş bir bataryayı doldurmak için bataryaya girmesi gereken enerjidir.
2. Prizden çekilen enerjiyi ölçün. Ucuz bir priz tipi enerji ölçer yeterlidir. Cihazı %10 civarında bırakın, %100'e kadar şarj edin, ölçerin kWh değerini not edin. Pedi ölçerde tek başına bırakın; başka cihaz takılı olmasın.
3. Verimi bulun. Batarya Wh'i ÷ prizden çekilen Wh. Örneğin 17,3 Wh için prizden 26 Wh gitmişse verim yaklaşık %66'dır. Aynı testi kabloyla tekrarlayın, karşılaştırma tabanınız oluşur.
4. Süreyi kaydedin. %10'dan %80'e geçiş süresi en kullanışlı ölçüdür. %80 sonrası tüm şarj tiplerinde yavaşlar, oraya bakmak yanıltır.
5. Sıcaklığı ölçün. Şarjın 20. dakikasında cihaz arka yüzeyinin sıcaklığına bakın. Termometre yoksa cihazın kendi sıcaklık göstergesini veya bir izleme uygulamasını kullanın. Fark 5-6 °C ise bu ciddi bir farktır.
6. Kısılma (throttling) olup olmadığını kontrol edin. 30W'lık bir ped ısınınca güç düşürür. Sonuçta 25W'lık serin bir pedden daha yavaş bitirebilir. Bu yüzden sadece etiket watt'ına güvenmeyin.
7. Aynı testi kılıfla ve kılıfsız yapın. Kalın veya metal plakalı kılıf verimi belirgin şekilde düşürür. Mıknatıslı tutucu plakaları da öyle.
8. Yıllık maliyeti çıkarın. Günde bir tam şarj varsayın. Kayıp farkı × 365 ÷ 1000 = yıllık ekstra kWh. Kendi faturanızdaki kWh birim fiyatıyla çarpın. Çoğu kullanıcıda bu tutar küçüktür; kararın ağırlığı ısı tarafındadır.
9. Gece şarjını ayrı değerlendirin. Ped, cihaz dolduktan sonra da idle güç çeker. Bekleme tüketimini ölçmek için cihazsız pedi bir gece ölçerde bırakın.

15W, 25W ve 30W: pratikte ne değişir

Genel eğilim şudur: watt arttıkça kayıp mutlak olarak büyür, ısı artar, kısılma olasılığı yükselir. Bu yüzden 30W pedin gerçek ortalama hızı ilan edilen değerin altında kalır. Hızlı şarj teknolojilerinin genel mantığını ayrıca incelemek, buradaki dengeyi daha net anlamanızı sağlar.

Sık yapılan hatalar

• Etiket watt'ını verim sanmak. 30W, "30W bataryaya girer" demek değildir.
• Ped ile adaptörü eşleştirmemek. Yetersiz adaptör, pedi düşük profilde çalıştırır. Ped ne kadar iyi olsa da fark etmez.
• Test sırasında telefonu kullanmak. Ekran açıkken çekilen güç bataryaya gitmez, ölçüm bozulur.
• Hizalamayı önemsememek. Bobinler kaydığında verim düşer, ısı artar. Mıknatıslı hizalama bu yüzden değerlidir.
• Isıyı yok saymak. Lityum bataryalarda kalıcı kapasite kaybının başlıca